Ремонт дома

Вы все-таки решили пробурить артезианскую скважину у себя на участке. Какие подводные и надводные камни вас ожидают, и какие шаги вам придется делать? Пока я расскажу о частных вариантах бурения, ближе к концу — о так называемых коллективных скважинах.

С Вашего позволения не будем касаться скважин на песочном водоносе, т. к. они уже изжили себя, воды в них или нет или почти нет и грамотные заказчики их уже не делают:

1. Определение стоимости скважины.

Сюда входит цена бурения метра скважины, стоимость оборудования и его установки (если глубина не большая и у вас имеется опыт работы и инструменты сантехника, сварщика и электрика, а так же 3-4 не хилых друга то можете попытаться произвести установку самостоятельно).

Почему я считаю цену бурения и оборудования как бы в одну графу: многие организации и предприятия дают заведомо заниженную цену бурения (порой ниже себестоимости), но при условии, что Вы покупаете у них оборудование и оплачиваете монтажные работы, естественно по цене, которая окупает затраты на бурение.

На выходе получается, что вы, купившись на дешёвое бурение, покупаете все остальное по сильно завышенным ценам, это сходно с ценой за точку отопления, когда называется одна цена, например 50 долларов, но на выходе берется еще оплата за работу по монтажу труб и цена точки уже не 50 долларов, а 100. Такие же манипуляции могут быть и с ценой на какие-то другие моменты: насосы, баки и прочее. Совет такой – смотрите цену вопроса на выходе, т. е. графу ИТОГО, естественно, она может изменяться, в зависимости от конкретного погонажа труб, кабелей, троса и прочего, а так же от кол-ва штучных изделий, в зависимости от фактических данных скважины и конфигурации системы, но это уже совсем другое, чем изначальное завышение цены и эти вещи будут у Вас стоять и они, скорее всего, необходимы для системы, тем более, как правило, фактический расчёт, если и отличается от предварительного расчёта, то не на много и не всегда в большую сторону.

Как не попасть впросак. Если вы хотите просто пробурить скважину, а оборудование купить «через годик», то просто ищите приемлемую цену, которую вам назовут именно на бурение.

Следует оговорить момент бурения без установки оборудования сразу, т. к. если после бурения, Вы долго (более 10 дней, в среднем) будите тянуть с установкой оборудования и не прокачивать скважину после бурения, взвеси, которые остаются после бурения и не прокачанные трещины в известняке, могут забетонировать эти трещины и скважину, такие случаи происходят не часто, но, тем не менее, происходят, что не очень приятно ни для заказчика, ни для бурильщиков. Сами монтажные работы в стоимости оборудования скважины, занимают всего 10%, остальная цена – это цена оборудования самого и материалов, тем более, если покупать оборудование у тех, кто его ставит, то, как правило, цены у них, ниже, чем рыночные, т. к. они закупают оборудование сами у производителя и имеют достаточно широкий коридор движения по цене.

И так просто пробурить скважину, без установки оборудования: тут тоже есть моменты, когда стоимость занижается, т. е. Вам говорят цену, а потом оказывается, что это была цена без стоимости труб транспортных расходов, НДС или еще чего, причём это оказывается уже, после проведения работ и это было в договоре мелким шрифтом, но если, же вы хотите пробурить и установить оборудование сразу, что обычно выгоднее, чем делать по отдельности (оптом – дешевле), то тут нужно считать все вместе, т. к. бурение может стоить и ноль рублей ноль копеек, а на выходе стоимость бурения будет больше, чем в самой дорогой организации. Просите, что бы Вам делали полный расчет по скважине, и сравнивайте только окончательную стоимость всего проекта!

При сравнении предложений разных фирм обязательно смотрите на составные материалы (насосы, трубы и т. д.), просите сметчиков, чтобы было расписано все оборудование: диаметры, материал, из которого изготовлено оборудование, производитель и т. п., например, подающая труба может быть сделана из полипропилена (который дороже, лучше и надежней), а может из трубы ПНД (которая дешевле со всеми вытекающими последствиями), т. е. сверять предложения желательно по каждому пункту. Такая же история и с насосами, тросами, кабелем и практически всем оборудованием. Не перепутайте герметичный фланец на скважину, который требует специального изготовления и монтажа с обыкновенным оголовком на скважину, который бесполезен, практически.

2. В общих чертах об используемых материалах.

Для бурения скважин под питьевую воду пригодны все трубы кроме оцинкованных. Сейчас на рынке присутствует технология обсадки пластиковыми трубами внутри металлических, немного об этом: изначально, Вам кажется, что данная технология прогрессивна и более надёжна, но давайте подойдём к вопросу так сказать дотошно:

• фактически мы имеем металлический стакан с водой, внутри которого плавает одноразовый пластиковый стаканчик без дна, его назначение в данной ситуации очень непонятно;
• мы заужаем диаметр металлической трубы, за который платили;
• опыта бурения и установки с пластиком всего несколько лет, началось его применение где-то лет 7 назад, т. е. что будет с ним дальше никому неизвестно, фактически заказчик является бета-тестером чьих-то идей, только, обычно, «подопытным кроликам» доплачивают за участие, а не наоборот;
• все эти пластики толком не имеют пищевых сертификатов, да и если имеют это ещё ни о чём не говорит, т. к. все мы знаем, как сейчас всё покупается и продаётся, все мы знаем, что если вода была залита в пластиковую канистру (ессно пищевую), то запах и вкус этой воды, далёк от идеала, а если подумать, сколько всяких гадостей выделяются из пластика, да ещё не за день, а за десятилетия …;
• ни в СНиПах, ни в ГОСТах, про пластик нет ни слова, соответственно эта афера не рассматривается серьёзно серьёзными строителями
• единственный и неоспоримый «плюс» от пластика – это неплохой заработок бурильщиков и производителей с него.

Касательно водоподъемного оборудования, можно сказать следующее: 90% надёжности системы, заложено в насосе — не экономьте на нем, т. к. в случае его поломки самая трудная и соответственно самая дорогая работа — монтаж и демонтаж этого насоса, особенно если глубина загрузки насоса большая. Трос должен быть обязательно нержавеющим и желательно их ставить два, особенно при большой глубине загрузки. Как показывает практика, самые надёжные насосы – немецкие насосы под маркой Grundfos (Грундфос), они несколько дороже, чем отечественные и итальянские, но они работают не менее 10 лет, итальянский насос, у Вашего покорного слуги сломался через 22 месяца, такая, же картина, примерно, и по клиентам нашей компании, небольшая арифметика:

При выходе насоса из строя, если у Вас нет запасной скважины, Вы сидите несколько дней без воды (поверьте в этом мало приятного и это просто катастрофично), Вы покупаете новый насос, т. к. ремонт старого займёт ещё несколько дней и стоимость может быть не менее чем за новый, Вы платите за монтажно-демонтажные работы сумму, эквивалентную стоимости немецкого насоса, идёт износ водоподъёмных труб, которым от этих работ не очень хорошо.

3. О глубине загрузке насоса.

После бурения Вам должны выдать «паспорт скважины» — это может быть просто распечатка на белой бумаге, может быть и красиво оформленный документ, изготовленный в типографии, но он обязательно должен быть. В нем указывается динамический уровень воды, который может быть равен статическому уровню, а так же указывается колонна обсадных труб по глубинам. Насос можно устанавливать в диапазоне от динамического уровня до конца обсадной колонны подходящего диаметра (к насосу).

Глубина установки насоса, так же должна быть указана в паспорте. Не следует опускать насос максимально глубоко (некоторые так и делают для того, чтобы продать заказчику побольше труб, троса и кабеля и подобрать подороже насос, соответственно увеличив стоимость монтажных работ). Установку насоса желательно делать не ниже 10 метров от динамического уровня, т. к. в артезианских скважинах всегда очень хороший приток воды (снизу), естественно вода, которая будет выше насоса, будет статична и будет подтухать, но часть её естественно будет попадать и в насос и соответственно к Вам в кран. Если через несколько десятков лет уровень воды в вашей скважине понизится (в среднем по Подмосковью от 0,5 до 1,5 за десять лет), то проще нарастить трубу, кабель и трос, а лучше оставлять сразу их запас.

Относительно паспорта скважины: эта бумажка нужна Вам и тому, кто будет обслуживать в дальнейшем скважину. Никакой юридической силы в виде разрешения на водопользование она не имеет.

4. Немного об общестроительных работах.

Если вы хотите сэкономить Ваши средства при подводке коммуникаций, то экономьте не на оборудовании, а на рабочей силе: пусть траншеи копает неквалифицированная рабочая сила, что может сэкономить Вам немалую сумму, особенно, если скважина расположена достаточно далеко от дома и (или) есть дополнительное строение, куда нужно завести воду.

Если вы решили ставить не кессон, а сделать бетонный колодец вокруг скважины, то тогда лучше сделать колодец «опалубкой» (с помощью опять же недорогих рабочих), а не покупать бетонные кольца, которые всегда плохого качества. При таком варианте будет экономия и адекватное качество строения, но нужно иметь в виду, что бетонное сооружение будет пропускать воду и в колодце весной или всегда будет бассейн с водой, поэтому лучше плохой кессон, чем хороший ж/б колодец.

То же самое можно сказать и о прокладке коммуникаций внутри дома: общестроительные работы (пробивка отверстий в бетоне, цементные работы и т. п.) опять же лучше отдать чернорабочим, а не переплачивать за это специалистам из инженерной организации.

5. Коллективизация.

Это не политический лозунг, но принципы немного те же, похожи так, же и плюсы, и минусы от прошедшей эпохи.

Если одна скважина делается на несколько домов, то:

Если вы делаете скважину на 2-10 домов, то вам, в принципе не обязательно брать лицензию и другую документацию, цена которой может оказаться дороже самого бурения и оборудования, при таком кол-ве пайщиков, цена бурения не сильно будет отличаться от номинальной и можно будет обойтись 4-х дюймовым мощным насосом без установки водонапорных башен и пр. Реально можно уложиться в сумму 1000-2000 евро с дома, и вы остаётесь реальными хозяевами этой скважины. Единственный момент, который нужно понимать и как-то, может, расписывать это взаимоотношения внутри Вашего консорциума, т. к. скважина будет на чьёй-то земле, что бы ни было каких-то имущественных вопросов в случае продажи земли, смены хозяина или каких-то «неуставных» отношений.

Если скважина будет официальной и коллективной на все Ваше товарищество, то стоимость будет в себя включать проектирование, согласование, получение лицензии, исполнение данного проекта (с огромным кол-вом земляных работ) и устройство водонапорной башни, что будет кардинально отличаться от частной скважины по деньгам, плюс на такие скважины далеко не все организации имеют право бурения и те, которые имеют, «ломят» бешеные цены. Скважина уже не будет являться Вашей собственностью, наверняка в ней в целях экономии поставят не самое хорошее оборудование, и периодически все это будет отключаться на ремонт.

По практике многие заказчики делают себе собственные скважины при наличии у них коллективной скважины и даже центрального водопровода, т. к. их не устраивают вышеуказанные заморочки коллективизации, качество воды, прошедшей по сгнившим трубам, постоянные отключения на ремонт, выключение зимой и т. д. и т. п. Если Вы не совсем бедный человек, то делайте собственную артезианскую (на известняк) скважину.

По моим личным подсчетам, оптимальное число пайщиков на одну скважину составляет около 3-5 человек с «нормальным» водопотреблением, в таком варианте скважина не останется бесхозной как коллективная, и не будет сильных затрат на производство этой скважины и оборудования.

Предоставлено группой компанией Траст-Билдинг